Przewodnik po wejściu w świat hodowli i wystaw kotów

Zanim zaczniesz – zastanów się nad tym

Zanim zaczniesz szukać swojego pierwszego kota, musisz wziąć pod uwagę kilka ważnych szczegółów. Po pierwsze, ważnym argumentem są tu finanse. Nie będziemy tu podawać cen ładnego kota wystawowego – uwierzcie że są to ceny wysokie (w zależności od rodowodu, tytułów przodków). Podstawowy program hodowlany  wymaga 1 kocura i 2-3 kotek. Dodatkowo jest to koszt opieki, utrzymania i wystaw. Koty hodowlane powinny być karmione najwyższej jakości karmą. Koty hodowlane wymagają również podawania surowego mięsa, wtedy ich wygład i zdrowie jest znacznie lepsze. Do rozważenia są również miski, kuweta, kuwety i opieka medyczna. Wizyty u weterynarza są koniecznością. Do kosztów należy doliczyć koszty wystaw (do tego noclegi).

Jeśli kupiłeś już pierwszego kota do hodowli, zatrzymaj się na chwilę, aby zastanowić się nad jakością pierwszego kota (ów). Czy pochodzą od hodowców, którzy aktywnie wystawiają i zdobywają tytuły (min. Grand Champion) na swoich kotach? Czy sam pokazałeś swojego nowego kota (-ów)? Pułapką, w którą trafia wielu nowych hodowców, jest impulsywne dokonywanie pierwszych zakupów. Jest niestety wielu pozbawionych skrupułów hodowców, których łatwo można znaleźć w Internecie, którzy sprzedają każdemu, kto ma wystarczająco dużo pieniędzy, kota “hodowlanego” – mogą nawet nazwać go kotem “wystawowym”, nawet jeśli sam hodowca nie wystawia swoich kotów. Czasami ci pozbawieni skrupułów hodowcy wskażą wielu „Championów” w rodowodzie i wykorzystają to do wskazania dobrego typu hodowlanego.

Jeśli nie jesteś pewien, czy Twój pierwszy kot (y) spełnia normę, najlepszym sposobem, aby się tego dowiedzieć, jest faktyczne pokazanie go na wystawie.

Następnie musisz wziąć pod uwagę swoje środowisko domowe. Koty będą potrzebowały własnej przestrzeni. Dodatkowo będziesz potrzebować miejsca izolacyjnego dla wszystkich nowych kotów, które pojawią się w środowisku domowym.

Następnie musisz zastanowić się, co zrobisz z kociętami, które urodzą się w Twojej hodowli. Przyjaciele, którzy zawsze mówili, że chcą mieć kota mogli zmienić tryb życia i zmienić decyzję. Mogli również znaleźć kota gdzie indziej, kiedy zajmowałeś się zdobyciem kota hodowlanego i wychowaniem miotu. (Większość hodowców nie lubi prowadzić list oczekujących, ponieważ tak właśnie się dzieje – ludzie, którzy twierdzą, że będą czekać rzadko faktycznie czekają). Możliwe, że masz kociaka o „specjalnych” potrzebach, który nie będzie „łatwym” opiekunem. ; wtedy będziesz musiał sam trzymać tego kociaka.

Wreszcie, istnieje emocjonalne żniwo, które należy wziąć pod uwagę podczas wychowywania zwierząt. Czy będziesz w stanie zaakceptować możliwość śmierci kociąt? Hodowla zwierząt jest bolesna… straty są nieuniknione, a czasami jednak w hodowli występują. Nowi hodowcy będą popełniać błędy, które będą kosztować życie kociąt, które sprowadzili na świat. To trudna, bolesna rzeczywistość. Oprócz utraty kociąt istnieje również rozstanie z kociętami, które wychowałeś, kiedy nadejdzie pora, aby udały się do nowego domu. Oczywiście, rozwiniesz emocjonalną więź z kotkiem, który wychował się od urodzenia i pozwolenie mu odejść nie jest tak łatwe, jak się wydawało, kiedy po raz pierwszy pomyślałeś o wychowaniu kotów. Utrzymanie zbyt dużej liczby kociąt jest częstym błędem popełnianym przez nowych hodowców, którzy szybko czują się „przeładowani” i przytłoczeni pracą potrzebną do utrzymania wszystkich tych kotów. Nawet jeśli okaże się, że jesteś w stanie poradzić sobie ze stratami i wypuścić kocięta, trzecim obszarem, z którym nowi hodowcy mają problemy, są same koty hodowlane. Mają tendencję do trzymania ich zbyt długo, a następnie kończą się na „najwyższej ciężkiej” liczbie kotów – gdzie mają więcej kotów, które nie rozmnażają się niż są, i znowu może to doprowadzić do sytuacji, w której hodowca jest przytłoczony liczbą kotów, którymi muszą się opiekować.

Są też inne obawy. Jeśli jeździsz na wystawy, ktoś często musi zostać w domu, aby zająć się kotami pozostawionymi w domu(zwłaszcza jeśli zdarzy się, że masz w tym czasie małe kocięta). Kuwety, opieka nad kociakami – to nei zawsze przemawia do partnera, a może prowadzić do problemów o wiele bardziej skomplikowanych niż same koty. Ponadto, jeśli masz dzieci, musisz wziąć pod uwagę czas, jaki opieka nad Twoimi kotami zajmie Twoim dzieciom. Wiele rodzin włącza swoje dzieci do opieki nad kotami, co może nauczyć ich odpowiedzialności i szacunku dla zwierząt, a także dać im hobby, które wiele dzieci nauczy się kochać.

Rozpoczynanie poszukiwań

Jeśli rozważyłeś wszystkie możliwe problemy, które możesz napotkać podczas hodowli i uważasz, że jesteś naprawdę gotowy, aby zostać hodowcą kotów, następnym krokiem jest poszukiwanie kota. Na szczęście w dobie internetu wszystko, czego potrzebujesz, aby zacząć, jest na wyciągnięcie ręki. Zacznij szukać oficjalnych spicha hodowli zamieszczanych na stronach związków i stowarzyszeń (PZF, FiFe, TICA). Dobrze też odwiedzić wystawy  osobiście spotkać się z hodowcami.

Przeszukaj media społecznościowe i strony internetowe hodowli, których koty wygrywają wystawy.  Jeśli na stronie znajdują się zdjęcia kotów, które nie są czyste i dobrze się prezentują, przejdź dalej. Większość hodowli umieszcza zdjęcia swoich kotów tylko wtedy, gdy uważają, że ładnie wyglądają. Więc jeśli kot wygląda na brudnego i tak ładnie wyglądał hodowca, to zdecydowanie nie jest dobry znak hodowcy, od którego chcesz go kupić. Oczywiście dobrze wyglądające koty na zdjęciach również nie są gwarancją.

Następnie poszukaj tytułów na kotach używanych i / lub wyprodukowanych w ich programie hodowlanym. W zależności od organizacji, tytuły będą się różnić, więc upewnij się, że wiesz, w której organizacji zostały one zdobyte. W CFA kot, który osiąga tytuł „CH” (Champion), jest w zasadzie kotem, który prawdopodobnie tego nie zrobił. pokonał inne koty i po prostu nie został zdyskwalifikowany na 6 ringach. To nie jest tytuł, który wiele mówi o prawdziwej jakości kota. Następnym tytułem jest „GC” (Grand Champion). Wymaga to pokonania 200 innych kotów, które same nie są jeszcze Grand Championami. Ten tytuł jest zdecydowanie dobrym wskaźnikiem jakości. Idealnie byłoby, gdyby rodowody kota miały więcej GC niż CH lub w ogóle nie miały tytułu. Istnieją również tytuły „PR” i „GP” (Premier i Grand Premier), które są odpowiednikiem CH i GC, ale te tytuły wygrywa kot wykastrowany lub wysterylizowany. Inne tytuły to „RW” i „NW” (odpowiednio zwycięzca regionalny i zwycięzca krajowy). Te tytuły są znacznie trudniejsze do zdobycia niż GC i powinny mieć znaczną wagę w rodowodzie. Istnieje również tytuł „BW” (Zwycięzca Rasy), który jest przyznawany tylko jednemu kotu z każdej rasy (lub dywizji perskiej) w każdym sezonie. Podobnie jak RW i NW, ten tytuł ma znaczną wagę. Wreszcie tytuł „DM” (Distinguished Merit), który znajduje się na końcu imienia kota. Ten tytuł oznacza, że ​​kot spłodził 15 (jeśli jest to samiec) lub 5 (jeśli jest to kotka) kotów, które uzyskały status GC lub GP. Nazywa się to często „tytułem hodowcy”, ponieważ wskazuje na kota, który może produkować koty wysokiej jakości.

Warto powtórzyć, że zobaczenie tych tytułów nie oznacza, że ​​każdy kot wyprodukowany z tych linii będzie godny pokazania i / lub hodowli. Będziesz chciał znaleźć koty, które mają te tytuły w ciągu 1-2 pokoleń – jeśli te tytuły pojawiają się tylko 4 lub więcej pokoleń wstecz, prawdopodobnie nie jest to hodowca, od którego chcesz kupić kota.

Chcesz również sprawdzić, czy hodowca wyprodukował koty, które mogą przynajmniej osiągnąć tytuł GC. To dobra wskazówka, że ​​hodowca jest świadomy pisemnego standardu dla swojej rasy i jest w stanie wyprodukować koty spełniające ten standard. Jeszcze lepiej, spójrz, czy inni hodowcy byli w stanie pokazać koty wyprodukowane przez tego hodowcę co najmniej do tytułu GC. Zobacz, jak koty od tego hodowcy wyprodukowały dla innych hodowców. Czy ich linie są spójne? Czy po zmieszaniu z innymi liniami tworzą ładne kocięta? Czy inni mogą je pokazać i nadal wygrywać? To są wszystkie ważne pytania, jeśli chodzi o badanie hodowców kotów, które lubisz. Pamiętaj, nic nie jest najlepszym wyznacznikiem dobrego hodowcy. Zaufaj swojemu instynktowi, jeśli czujesz, że jesteś wprowadzany w błąd.

Idealnie byłoby znaleźć hodowcę, który mieszka stosunkowo blisko Ciebie geograficznie. Dzięki temu możesz albo odwiedzić dom hodowców (ale nie spodziewaj się wycieczki po ich hodowli) i poczuć, jak dbają o swoje koty, a także móc osobiście zobaczyć kota przed zakupem. Odbiór kota na lotnisku często pozostawia niewiele opcji, jeśli nie jesteś zadowolony z jakości kota, zwłaszcza jeśli kot został zakupiony od hodowcy w innym kraju. Niestety wielu hodowców odmawia sprzedaży kotów hodowlanych ludziom mieszkającym na tym samym obszarze co oni. W każdym razie ci hodowcy nie są typem hodowców, od których chciałbyś kupić, ponieważ ich własna chciwość i zazdrość o zwycięstwa na ringu wystawowym przezwyciężyły wszelkie pragnienia, jakie mogliby mieć, aby pomóc nowym hodowcom. Nie sprzedają w swojej okolicy, ponieważ czują, że muszą kontrolować, jakie koty z „ich” linii są na wystawach, które prawdopodobnie z nimi konkurują. To smutna mentalność i niezdrowa dla kota jako całości, więc nie polecam wspierania ich polityki poprzez kupowanie kota od jakiegokolwiek hodowcy, który ma tak absurdalne pomysły na manipulowanie konkurencją poprzez nakładanie ograniczeń na to, gdzie sprzedają swoje koty.

Większość hodowców umieści kopię umowy sprzedaży i / lub gwarancji zdrowotnej na swojej stronie internetowej, aby potencjalni nabywcy mogli się z nią zapoznać przed zapytaniem. Przeczytaj te kontrakty! Bardzo ważne jest, aby wiedzieć, co jest w nich napisane, zanim nawet rozważysz wysłanie do nich zapytania. Każdy hodowca będzie miał inną umowę, chociaż zauważysz, że niektóre części umów są podobne dla każdego hodowcy. Wielu hodowców ogranicza miejsce, w którym można sprzedać potomstwo kota – znowu, nie jest to polityka zdrowa dla kociego upodobania, a ja nie toleruję wspierania tych hodowców poprzez kupowanie ich kotów. Standardowa umowa powinna zawierać jakąś gwarancję zdrowotną, nakreślić oczekiwania co do standardu opieki nad kotem przez kupującego, i co zrobić z kotem, jeśli kupujący nie chce już dłużej utrzymywać kota w swoim programie hodowlanym. Jeśli nie zgadzasz się z umową hodowcy, możesz poprosić go o rozważenie wprowadzenia zmian, ale nigdy, nigdy nie kupuj kota z zamiarem zerwania umowy. Chociaż niektóre umowy są całkowicie śmieszne, jeśli zdecydujesz się kupić kota i podpisać umowę, powinieneś przestrzegać tego, na co się zgodziłeś. Zerwanie kontraktu to szybki sposób na umieszczenie się na czarnej liście dla wszystkich hodowców.

Ponownie, dobrym pomysłem jest uczestnictwo w przynajmniej jednej wystawie kotów, a być może więcej, w Twojej okolicy, aby spotkać się z lokalnymi hodowcami i obserwować proces wystaw. Możliwe, że wielu hodowców będzie tam zajętych pokazywaniem swoich kotów i / lub być może naturalnie nieco nieśmiałych i niechętnych rozmowie między sędziowskimi ringami, ale można się wiele nauczyć po prostu oglądając i słuchając. Nie bój się zadawać pytań. Możesz nawet zabrać ze sobą zeszyt, aby zrobić notatki o tym, co powiedzą Ci różni wystawcy, a także napisać, którzy hodowcy mieli koty, które naprawdę podziwiałeś. Dodatkowo możesz osobiście zobaczyć koty, aby zorientować się, jaki „wygląd” i kolor Persów lubisz najbardziej.

Dokonywanie zapytania

Po przeprowadzeniu badań nadszedł czas, aby rozpocząć wysyłanie zapytań do hodowców, których uznasz za spełniających Twoje kryteria. Po pierwsze, nie zakładaj, że wymienili wszystkich kotów, które mają na swojej stronie internetowej. Wielu hodowców nie aktualizuje własnych stron internetowych, więc ich aktualizacje są zwykle opóźnione. Ponadto większość czołowych hodowców rezerwuje swoje kocięta wystawowe na długo przed zrobieniem zdjęć i / lub umieszczeniem ich na stronie internetowej, jeśli są dostępne. Nie wahaj się więc zapytać hodowcy, który nie ma kotów / kociąt wymienionych jako dostępne.

W pierwszym e-mailu do hodowcy (a większość hodowców woli e-mail od rozmów telefonicznych) pamiętaj, aby zamieścić wprowadzenie o sobie. Nie musi to być życiorys, ale powinieneś dołączyć informacje o swojej ogólnej lokalizacji, swoich wcześniejszych doświadczeniach z kotami (zwłaszcza jeśli masz jakąś rasę, którą chcesz kupić do hodowli), swoich zamiarach w programie hodowlanym oraz także tego, czego od nich szukasz. Tyle razy hodowcy otrzymują zapytania, które brzmią następująco: „Ile kosztują Twoje koty?” W większości przypadków hodowcy po prostu usuwają te e-maile. Nie chcesz być zbyt rozwlekły, ale pamiętaj, że prosisz tę rasę, aby powierzyła Ci dobrego kota z ich programu, kota, którego wychowali od urodzenia i tak starannie zaplanowali.

Nie zdziw się, jeśli poproszą Cię o pokazanie najpierw kota w klasie Premiership. Właściwie lepiej jest wysłać zapytanie o wystawienie kota w klasie Premiership, zanim jeszcze zaczniesz szukać kota do hodowli. Co to jest klasa Premiership? Jest to klasa przeznaczona specjalnie dla kastratów i kastratów powyżej 8 miesiąca życia (zarejestrowane koty rasowe).

Wielu nowych hodowców startuje w klasie Premiership i jest wiele dobrych powodów, dla których jest to najlepszy sposób na rozpoczęcie. Po pierwsze, jest to łatwy sposób, aby wpaść w gust kota bez konieczności radzenia sobie z problemami związanymi z hodowlą. Pokazując (i nadając tytuł) kota w Premiership, pokazujesz, że poważnie podchodzisz do wystawiania kotów, a to sprawia, że ​​najlepsi hodowcy chętniej ufają Ci, gdy chodzi o naprawdę ładne koty. Po drugie, możesz określić, czy wychowywanie i pokazywanie kotów jest czymś, co naprawdę chcesz robić, zanim faktycznie zainwestujesz dużo pieniędzy w program. Większość hodowców żąda ceny za kocięta najwyższej jakości, chociaż niektórzy będą prosić o dużo więcej (a takich należy unikać). Po czwarte, pokazując kota w Premiership, nowy hodowca może obserwować wiele różnych wyglądów persów wystawowych w wyszukanym stanie i określić, jaki wygląd chcą wzorować w swoim programie hodowlanym. Dodatkowo podczas pokazów możesz porozmawiać z wieloma wystawcami i zebrać bogatą wiedzę, która bardzo pomoże ci w byciu hodowcą pokazów. Ci hodowcy, którzy mogli nie rozmawiać z Tobą, kiedy byłeś na pokazie jako widz, są znacznie bardziej skłonni do otwarcia się na Ciebie jako innego wystawcy. Wreszcie, jeśli nowy hodowca zdecyduje po pokazaniu premierowi, że pokazywanie naprawdę nie jest dla nich, to mają tylko jednego kota, który jest już wykastrowany i wspaniałego domowego zwierzaka, zamiast zajmować się wystawieniem wielu kotów, które mogą mieć kupiony / wyhodowany. podczas pokazów możesz porozmawiać z wieloma wystawcami i zebrać bogatą wiedzę, która bardzo pomoże ci w byciu hodowcą pokazów. Ci hodowcy, którzy mogli nie rozmawiać z Tobą, kiedy byłeś na pokazie jako widz, są znacznie bardziej skłonni do otwarcia się na Ciebie jako innego wystawcy. Wreszcie, jeśli nowy hodowca zdecyduje po pokazaniu premierowi, że pokazywanie naprawdę nie jest dla nich, to mają tylko jednego kota, który jest już wykastrowany i wspaniałego domowego zwierzaka, zamiast zajmować się wystawieniem wielu kotów, które mogą mieć kupiony / wyhodowany. podczas pokazów możesz porozmawiać z wieloma wystawcami i zebrać bogatą wiedzę, która bardzo pomoże ci w byciu hodowcą pokazów. Ci hodowcy, którzy mogli nie rozmawiać z Tobą, kiedy byłeś na pokazie jako widz, są znacznie bardziej skłonni do otwarcia się na Ciebie jako innego wystawcy. Wreszcie, jeśli nowy hodowca zdecyduje po pokazaniu premierowi, że pokazywanie naprawdę nie jest dla nich, to mają tylko jednego kota, który jest już wykastrowany i wspaniałego domowego zwierzaka, zamiast zajmować się wystawieniem wielu kotów, które mogą mieć kupiony / wyhodowany.

Po wysłaniu zapytań następnym krokiem jest: uzbrój się w cierpliwość. Niektórzy hodowcy otrzymują wiele zapytań dziennie i mogą nie mieć czasu na natychmiastową odpowiedź. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli nie otrzymałeś odpowiedzi w ciągu około tygodnia, większości hodowców nie miałoby nic przeciwko drugiej wiadomości e-mail (z tymi samymi informacjami o pierwszym, z krótką przedmową, którą wysyłasz ponownie na wypadek, gdyby pierwszy e-mail otrzymał zakopane w skrzynce odbiorczej.) Nigdy nie bądź lakoniczny z hodowcą. To dobry sposób, aby zakończyć swoje szanse z tym hodowcą i innymi hodowcami, z którymi współpracują, zanim jeszcze zaczniesz. Jeśli nie otrzymasz odpowiedzi po drugim e-mailu, prawdopodobnie hodowca nie odpowie i najlepiej skreślić go z listy i przejść dalej. Jeśli naprawdę lubisz ich koty,

Zakup pierwszego kota W

końcu znajdziesz hodowcę i kota, którego chcesz kupić. Przed wysłaniem pieniędzy upewnij się, że jeśli mają umowę na swojej stronie internetowej, to jest ona taka sama, jak umowa, której będą używać z tym kotem, którego kupujesz. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące umowy, teraz jest czas, aby porozmawiać o tym z hodowcą, zanim pieniądze lub kot zmieni właściciela.

Najlepiej byłoby, gdybyś najpierw kupił kota z najwyższej półki, ale jeśli nie, samca powinien zostać zakupiony przed kotką. Dzieje się tak, ponieważ samce mają tendencję do rozmnażania się dłużej niż samice, a dla samicy jest ogromne ryzyko, że jeździ na rowerze (w rui) i żaden samiec nie może jej rozmnażać (lub jeśli twój chłopiec nie może tego zrozumieć). U Persów wiele samców rozmnaża się dopiero w wieku 20-24 miesięcy. Kobiety zaczynają jeździć na rowerze w wieku około 10 miesięcy. Ogólna zasada jest taka, że ​​z samicą można pominąć pierwsze dwa lub trzy biegi, ale jeśli pominiesz więcej, jest ona narażona na wysokie ryzyko ropnicy macicy (infekcja macicy, która może prowadzić do bezpłodności i / lub śmierci). Najbardziej idealna sytuacja to możliwość zakupu „sprawdzonego” samca, którego hodowca używał przez kilka krów, a teraz jest gotowy się z nim rozstać. Oczywiście będziesz chciał zobaczyć jakość jego potomstwa, ale często hodowcy są skłonni rozstać się z samcem w wieku 3-5 lat i GC za mniej niż chcieliby dla porównywalnego, młodszego samca. Nie oznacza to, że będzie można go znaleźć tanio – wysokiej jakości mężczyzna z tytułem GC prawdopodobnie nadal będzie kosztował 2000 USD lub więcej. Ale sprawdzony mężczyzna jest nieoceniony w programie dla początkujących.

W tym samym czasie, gdy przygotowujesz się do zakupu pierwszego kota, będziesz musiał również szukać weterynarza. Najlepszym źródłem informacji do znalezienia dobrego weterynarza są lokalni hodowcy. Dowiedz się, kogo używają, a kogo nie polecają. Są weterynarze, którzy nie są przyjaźni dla hodowców (co wydaje się nieco ironiczne, ponieważ hodowcy produkują koty, które w pewnym momencie prawdopodobnie będą wymagać ich usług i utrzymują je w interesie). Są też weterynarze, którzy wydają się leczyć koty. jakby były małymi psami; albo wydają się wierzyć, że wszystkie koty można traktować w ten sam sposób. Znalezienie dobrego weterynarza, który jest przyjazny hodowcom ORAZ zdaje sobie sprawę, że różne rasy kotów muszą być traktowane inaczej, może być równie trudne – jeśli nie bardziej – niż znalezienie hodowcy, od którego kupimy kota wysokiej jakości.

W tym momencie będziesz musiał również poświęcić trochę czasu na zainwestowanie w podstawowe zaopatrzenie dla kotów, w tym karmę (która jest najlepsza dla hodowcy), miski, butelki na wodę (jeśli kot jest przeszkolony w butelce wody), kuwety, kuwety, podstawowe leki, a także przygotowanie części domu dla nowego kota (w tym umieszczenie w klatce – zapoznaj się z artykułem „To Cage or Not To Cage”, aby dowiedzieć się, dlaczego jakiś rodzaj klatki jest koniecznością dla każdego poważnego hodowcy).

Kupowanie dodatkowych kotów

Po zakupie i miejmy nadzieję pokazaniu pierwszego kota nadszedł czas, aby rozważyć dodanie kotów do programu. Postępuj zgodnie z tym samym procesem, którego, miejmy nadzieję, użyłeś dla swojego pierwszego kota – badania, badania, badania. Utrzymywanie dobrych relacji z hodowcą, od którego kupiłeś swojego pierwszego kota, jest ważne, ponieważ może służyć jako punkt odniesienia dla innych hodowców. Mogą również wysłać cię do hodowców, o których wiedzą, że mają ładne koty i linie zgodne z ich własnymi. Masz teraz również nową drogę do badań, a mianowicie rozmawiając z ludźmi na wystawach. Pamiętaj, że nowe koty muszą zostać poddane kwarantannie przez pewien czas, aby upewnić się, że dostosują się do nowego domu, a także aby upewnić się, że otrzymają czysty rachunek zdrowia od weterynarza.

Mieszkania dla kotów

Koty nie mogą po prostu prowadzić domu razem – to przepis na katastrofę. Często w e-mailach, witrynach internetowych lub postach widzę ludzi przechwalających się swoimi „bezkoszowymi” hodowlami. Zamiast być pod wrażeniem, zwykle myślę automatycznie: „Wow, nieodpowiedzialny hodowca”. Z pewnością nikt z nas nie chce, aby nasze koty żyły w klatce. Jednak odpowiedzialni hodowcy zdają sobie sprawę, że są chwile i / lub okoliczności, w których umieszczenie w klatkach jest nie tylko konieczne, ale ma kluczowe znaczenie dla zdrowia kota. Klatki są dostępne we wszystkich rozmiarach i kształtach. Oto rzeczy, które według mnie są ważne w klatce:

• „Czystość” – wszystkie powierzchnie powinny być uszczelnione i nadające się do szorowania, najlepiej bez pęknięć lub zagajników, w których mogłoby utknąć jedzenie, śmieci lub inne zanieczyszczenia.
• Przestrzeń na podłodze – koty naprawdę potrzebują więcej miejsca w poziomie niż w pionie. Klatki w stylu „tokio” naprawdę nie mają wystarczająco dużo miejsca na podłodze, zwykle mają 2 x 3 stopy. Klatki o długości lub szerokości 5-6 stóp (przynajmniej) są znacznie lepsze.
• Odstępy między przewodami – przewody powinny być na tyle blisko, aby kociak nie mógł się przez nie zmieścić lub utknąć.
• Półki – Koty lubią skakać, dlatego powinna być przynajmniej jedna półka, która może biegać wzdłuż całej klatki. Półka powinna być wykonana z nieporowatego materiału i można ją szorować.

Oczywiście w przypadku klatek należy wziąć pod uwagę inne rzeczy, ale są to najważniejsze rzeczy, o których należy pamiętać.

Całe (nienaruszone) samce

Całe samce (lub nienaruszone, niekastrowane samce) należy trzymać oddzielnie od innych całych samców i młodych kociąt, a także całych samic, które nie są przeznaczone do hodowli. Wiele razy ludzie trzymają razem całych mężczyzn i twierdzą, że „nie ma problemu”. Jednak zajmuje to tylko chwilę, gdy jeden z samców lub obaj nagle zdecydują się stać się terytorialnymi / hormonalnymi i zaatakują drugiego samca. Może się to zdarzyć w dowolnym czasie i w każdym wieku.

Walka między dwoma samcami jest zwykle bardzo gwałtowna i prowadzi do śmierci lub poważnych obrażeń, nie tylko kota, ale także właściciela. Jeśli miałbyś nieszczęście, że dwóch twoich samców wdało się w bójkę, nie próbuj rozdzielać dwóch walczących całych samców rękami, prawdopodobnie skończysz na ostrym dyżurze. Użyj ręczników lub koców, aby je przykryć i ostrożnie rozdziel – dając każdemu kotu czas na „ochłodzenie”, zanim spróbujesz określić szkody, które zostały wyrządzone.

Niektórzy uważają, że „bardzo urocze” jest pozwalanie całemu samcowi biegać z kociętami. Często mówią, że samce są „tak delikatne” dla kociąt. Tak, często są. Ale czasami samce decydują, że muszą wyhodować tego dziewięciotygodniowego kociaka – i rzucają się na niego. Jeśli kociak nie zostanie natychmiast zabity, prawdopodobnie w trakcie tego procesu kręgosłup zostanie złamany, a wtedy masz kociaka, którego musisz uśpić po wypadku, którego uniknąłby odpowiedzialny hodowca. (Mnie to się nie zdarzyło, ale słyszałem horrory od tych, którym się przydarzyło.) Dodatkowo, w przypadku samicy, która cykluje młode (5-6 miesięcy), odpowiedzialny hodowca nie chce tego kota. rozmnażane, więc nie można ich trzymać wokół całego samca. Jeśli nie chcesz wiedzieć, kiedy urodzą się kocięta lub kto jest ojcem miotów, koniecznie pozwól samcom cały czas prowadzić dom razem z twoimi dziewczynami hodowlanymi. Skończysz z różnego rodzaju niespodziankami, w tym samicami, które zostaną ponownie wyhodowane zaledwie kilka tygodni po urodzeniu miotu, jeśli są jedną z tych, które często cyklują. Z drugiej strony, jeśli chcesz być odpowiedzialnym hodowcą, samce i samice hodowlane powinny być trzymane / trzymane oddzielnie.

Całe samce mogą być podatne na kamienie w pęcherzu, które z kolei mogą blokować cewkę moczową. Najlepszym sposobem na złapanie tego, zanim stanie się poważny lub śmiertelny, jest dokładne określenie, ile moczu mężczyzna wydala każdego dnia. Samce, które biegają z innymi samcami – nigdy nie wiadomo, ile plam na siusiu na patelni pochodzi od każdego samca. Jeśli są z kobietami, nie będziesz wiedział, czy którekolwiek z nich pochodzi od mężczyzny. Samce powinny oddawać mocz przynajmniej raz dziennie i nie w małych ilościach. Możesz to monitorować tylko wtedy, gdy oddzielisz swoich samców. Ponieważ samce naprawdę nie mogą biegać z innymi kotami, najlepszą sytuacją dla nich jest albo duża klatka w stylu „Walk-in” z półkami i drzewkami dla kotów, albo pokój dla nich samych. Jeśli takie rzeczy nie są możliwe, należy każdego dnia znaleźć czas na zamknięcie innych kotów w domu, aby umożliwić samcowi „bieganie”.

Kobiety w

ciąży i karmiące Kobiety w ciąży i karmiące piersią muszą być trzymane na zamknięciu ze względów bezpieczeństwa i zdrowia. Zazwyczaj ciężarne samice nie muszą być zamykane do około 2 ostatnich tygodni ciąży, chyba że kobieta miała historię poronienia. Kobiety w ciąży często nie biorą pod uwagę swojej zwiększonej masy i wagi – które najbardziej wzrosły w ciągu ostatnich 2 tygodni – podczas przeskakiwania z jednego miejsca do drugiego. W rezultacie czasami próbują skoczyć i chybić, co może skutkować poważnymi obrażeniami i / lub poronieniem. Ze względów bezpieczeństwa ciężarnej samicy należy ją zamknąć w klatce – najlepiej bez regałów – przez ostatnie dwa tygodnie. Pozwoli ci to uważnie obserwować ją w miarę zbliżania się jej czasu.

Powinienem zauważyć, że często „pokój” nie jest wystarczającym ograniczeniem, zwłaszcza dla kobiety z ciążą „wysokiego ryzyka” – taką, która poroniła wcześniej, starszą (powyżej 5 lat) lub taką, która wydaje się być niosący dużą liczbę kociąt i jest ogromny. Ludzie z ciążami wysokiego ryzyka kładzie się w łóżku, koty tego nie rozumieją, więc następną najlepszą rzeczą jest mniejsza klatka bez półek. Mniejsza nie oznacza, że ​​samica nie może się poruszać – przynajmniej powinna mieć 4-5 stóp poziomej przestrzeni do chodzenia.

Kobiety karmiące często mogą się „zdenerwować” i zacząć poruszać dziećmi. Niemowlęta mogą się zgubić pod meblami, a mamusie mogą poruszyć kilka dzieci i zostawić resztę. Najlepiej jest trzymać matki w zamknięciu z dziećmi do momentu odsadzenia, kiedy to mama może zacząć wychodzić z klatki na zmianę. Ale na tym etapie bądź bardzo ostrożny i nigdy nie zostawiaj mamy poza klatką z kociętami lub odwrotnie bez nadzoru. Jeśli mama jest w klatce, a kocięta są poza domem, kocięta będą próbowały wspiąć się do niej, aby ją karmić. Jeśli kocięta są w klatce, a mama jest poza domem, nie jest niczym niezwykłym, że mama próbuje sięgnąć ustami przez klatkę, chwycić kociaka i spróbować przeciągnąć go przez przewody. Kotki i kocięta mogą zostać poważnie zranione lub zabite, jeśli zostaną oddzielone tylko drutem klatki.

Istnieje wiele praktycznych powodów umieszczania kociąt w klatkach. Trzymanie dzieci w klatkach zapewnia im nauczenie się dobrych nawyków związanych z kuwetą, a także ułatwia czyszczenie podczas tego procesu uczenia się. Klatki z otworem w podłodze na podpowierzchniową kuwetę przyspieszają naukę kociąt nawet o tydzień. Łatwiej wpaść na patelnię niż na nią wejść! Jeśli chcesz wyleczyć kocięta z powodu lepkiego oka lub kataru, możesz łatwiej złapać je w klatce. Jeśli są w pokoju, szybko dowiedzą się, co próbujesz zrobić i uciekną, prowadząc cię do pościgu, który sprawia, że ​​przez cały czas cię unikają, gdy coraz bardziej się ciebie boją. Jeśli kocięta są zamknięte, masz przewagę i możesz je łatwo złapać, gdy zajdzie taka potrzeba, a one mniej się boją, gdy się z nimi obchodzisz.

Dodatkowo mioty kociąt nie powinny mieszać się, dopóki nie będą dużo starsze, powiedziałbym minimum 12 tygodni, ale tak naprawdę powinno być bliżej sześciu miesięcy! Chociaż jest naprawdę urocze widzieć, jak biegają i bawią się, kocięta mogą przenosić / wymieniać zarazki tak źle, jak w przedszkolu. Co gorsza, ich układ odpornościowy może ulec nadmiernej stymulacji / nadpobudliwości, co prowadzi do FIP. Ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie kociąt nie należy pozwalać im biegać razem lub z innymi dorosłymi, dopóki ich układ odpornościowy nie osiągnie dojrzałości. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy musisz zabrać kocięta od jednej królowej do karmienia drugiej. Jak już wspomniałem, kocięta nigdy nie powinny mieć możliwości wędrowania z całymi samcami, nawet gdy są starsze. Samiec może „złapać” kobietę, która wcześnie jeździ na rowerze w wieku 6 miesięcy, a ty skończysz z kotem w ciąży – jestem pewien, że nikt tak naprawdę nie chce. Gorzej,

Pokaż koty

Istnieje wiele powodów, dla których wskazane jest umieszczanie kotów wystawowych w klatkach, w tym ze względu na zdrowie psychiczne kota. Tak, zgadza się, zdrowie psychiczne. Kot, któremu wolno kierować domem lub pokojem, przyzwyczajony jest do tej swobody – i czuje się z nią komfortowo. Jeśli kot jest w klatce przez część czasu w domu i pozwala mu wędrować przez część czasu, zacznie on traktować czas w klatce jako czas drzemki lub, co gorsza, karę. Gdyby ten kot został następnie zabrany na wystawę, gdzie jest w klatce, prawdopodobnie będzie spał lub był ogólnie nieszczęśliwy przez cały pokaz. Właściciel będzie niezadowolony. Kot wyczuje nieszczęście właściciela i pomnoży je. To paskudny mały cykl.

Alternatywnie, jeśli kot, który ma być pokazany, jest zamknięty w klatce – przez cały czas – kot zaczyna traktować klatkę jako „bezpieczną” i „normalną”. W klatce wszystko można zrobić – spać, bawić się, jeść, itp. Gdy kot jest zabierany na wystawę, jest w klatce – ale to nie jest traumatyczne dla kota. Raczej – kot czuje się „bezpieczny” w klatce i znacznie bardziej otwarty na sprawdzanie „nowych rzeczy” poza klatką. Mentalnie właściciel przygotował kota na wystawowe przeżycia i znacznie zmniejszył stres i niepokój, z jakim kot może spotkać się na wystawie. Prawie zawsze, kiedy rozmawiam z kimś o tym, że ich kot nie lubi pokazu lub śpi podczas pokazu, to jego kot to taki, który nie jest w klatce lub rzadko w domu.

Oczywiście, gdy kot wystawowy nie jest już pokazywany, trzymanie w klatce przez cały czas nie jest konieczne i na pewno nie jest oczekiwane. Co najwyżej koty wystawowe są wystawiane tylko przez 4-8 miesięcy, chociaż niektóre są objęte kampanią dłużej. Pozostawanie w klatce to stosunkowo krótka część życia kota wystawowego – zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak bardzo zmniejszasz poziom stresu kota, przygotowując go psychicznie do pokazu.

Kolejny powód umieszczania w klatkach kotów wystawowych – uwodzenie, zwłaszcza persów. Pokaż Persowie mają tendencję do bardzo intensywnego pielęgnowania. Prowadzenie domu to dobry sposób na zerwanie sierści i zrzucenie cennej wagi, której chcemy u naszych kotów. Dodatkowo będziesz chciał uważnie monitorować spożycie pokarmu i wody, a także odchody kotów wystawowych, ponieważ są one bardziej podatne na choroby z powodu podróży i ekspozycji na wystawach. Ekspozycja na wystawach to kolejny powód, dla którego koty wystawowe w klatkach są mądre. Na każdym pokazie Twój kot jest narażony na wiele zarodników grzybów (są różne rodzaje), pchły i choroby przenoszone drogą powietrzną. Idealnie byłoby, gdyby wszystkie koty na wystawie były w doskonałym zdrowiu, ale rzadko się to zdarza! Aby być absolutnie odpowiedzialnym za swoją domową populację kotów, koty wystawowe powinny być odizolowane (ich klatki w innym pomieszczeniu) od reszty kotów do zakończenia ich kariery wystawowej i zakończenia kwarantanny od ostatniej wystawy. Ponieważ wiele osób utrzymuje Persów w salonie wystawowym w chłodniejszym i ciemniejszym otoczeniu niż reszta kotów (w celu promocji / utrzymania płaszcza), sprawdza się on również jako pokój kwarantanny.

Chore koty

Każdy, kto wychowuje koty, może kiedyś doświadczyć choroby zwierzęcia (lub więcej niż jednego). Zwierzęta te należy oddzielić od innych kotów, aby ograniczyć narażenie na zakażenie, a także monitorować spożycie pokarmu / wody i wydalanie stolca / moczu oraz łatwe do wyleczenia. Normalnie możesz łatwo złapać kota, ale koty intuicyjnie wiedzą, że masz w pobliżu butelkę jakiegoś lekarstwa i uciekają. Jeśli poważna choroba ogarnie Twój dom, będziesz musiał zamknąć w klatce każdego kota z osobna, aby skutecznie leczyć i miejmy nadzieję, każde zwierzę.

Niegrzeczne Koty

Znowu prawie każdy hodowca ma kiedyś kota, który po prostu zdecyduje, że kuweta jest „opcjonalna”. Aby utrzymać dom w czystości i nie zniszczyć podłóg, koty te muszą być zamknięte w klatce w celu „ponownego przeszkolenia”. Czasami te koty nigdy nie będą wiernie korzystać z kuwety – a umieszczenie w klatce do czasu, gdy trzeba będzie podjąć bardzo trudną decyzję, to jedyne, co możesz z nimi zrobić. Możesz użyć pieluch i spodni z ćwiekami, aby taki kot mógł wyjść poza klatkę, gdy jesteś w domu, aby go nadzorować.

W podsumowaniu

Dla tych z Was, którzy mówią, że jesteście hodowlą „bez klatki”, ale macie klatki i używacie ich do dowolnego lub wszystkich z powyższych powodów – nie jesteście hodowlą „bez klatki”. Chociaż nie trzymasz swoich kotów w klatkach przez cały czas, nie możesz szczerze nazywać siebie „bez klatki”, jeśli faktycznie masz klatki i używasz ich w określonych okolicznościach. Reklamowanie się jako takie oznacza kupowanie propagandy wariata o prawach zwierząt, że krępowanie kota jest złe.

Nie sądzę, żebyśmy próbowali uspokoić głupców praw zwierząt. Nie musimy też publikować na naszych stronach internetowych „TAK, MY ROBIMY KLATKĘ!” Jeśli kupujący pyta o umieszczenie ich w klatkach w Twojej hodowli, możesz szczerze odpowiedzieć: „Moje koty nie mieszkają w klatkach, ale są chwile, kiedy jako odpowiedzialny hodowca muszę je umieszczać w klatkach ze względu na ich zdrowie i zdrowie innych kotów. mój dom.” Możesz wyjaśnić tej osobie, jakie są te czasy. Wierzę, że możemy pomóc w edukacji opinii publicznej na temat klatek i zaprzestaniu karmienia maszyn propagandowych o prawach zwierząt roszczeniami „bez klatki”.

Pokazywanie swojego kota

Większość najlepszych hodowców na świecie uważa, że ​​chcąc rozmnażać się, warto się pokazywać, bo to potwierdzenie, że hodujesz koty w standardzie. Wielu nowych hodowców po prostu nie jest zainteresowanych pokazywaniem, ale pamiętaj, że pokazywanie hodowców prawdopodobnie nie będzie po prostu zainteresowanych sprzedażą, chyba że zdecydujesz się na wystawę swoich kotów.

Kupując swojego pierwszego kota, najlepiej jest to zrobić od hodowcy, który mieszka blisko Ciebie, aby mógł pomóc w pielęgnacji, a także być obecnym na wystawach, aby pomóc w pielęgnacji w ostatniej chwili i wyjaśnić proces wystawiania. Jeśli nie jest to dla Ciebie możliwe, następną najlepszą rzeczą jest zacznij pytać lokalnych hodowców, czy są gotowi pomóc Ci w rozpoczęciu wystawiania. Niektórzy nie będą mieli czasu ani chęci, ale prawdopodobnie natkniesz się na takich, którzy są gotowi pomóc Ci w mentorowaniu. CFA ma „Program Mentor”, o który możesz ubiegać się o przydzielenie mentora przez CFA, ale nie wszyscy hodowcy, którzy chcą pomóc, są częścią programu mentorskiego (z jakiegokolwiek powodu) i czasami program mentorski może zająć kilka miesięcy. jesteś z mentorem. Jeśli zdecydowałeś się pracować z rasą „mniejszościową”, prawdopodobnie będziesz miał trudności ze znalezieniem lokalnego mentora, w którym to momencie będziesz chciał zacząć szukać w Internecie i pisać do ludzi, którzy pracują dla tej rasy, niezależnie od tego, jak daleko mieszkają. Internet to wspaniałe narzędzie – korzystaj z niego w pełni!

Miejmy nadzieję, że byłeś na kilku wystawach kotów jako widz, zanim faktycznie kupiłeś kota, więc proces wystawy nie będzie ci całkowicie obcy. Przed pokazem będziesz potrzebować pewnych materiałów, takich jak zasłony w klatce (jeśli zamierzasz użyć do udostępnionej klatki) lub schronisko pokazowe (takie jak SturdiProducts). Będziesz także potrzebować grzebieni, szczotek i pudrów do pielęgnacji, a także jedzenia, misek i wody z domu. Będziesz potrzebował solidnego nosidełka do transportu kota i prawdopodobnie wózka do przenoszenia wszystkich swoich rzeczy do iz hali wystawowej. (Torby na zestaw do golenia świetnie się sprawdzają, aby pomieścić „rzeczy” związane z pielęgnacją). Nie zapomnij o kuwecie pudełko i kuweta dla twojego kota, które mają mieć w swojej klatce. Oto pełna lista tego, co przynosimy ze sobą na koncerty:

1) Wózek do pielęgnacji (dywan, na kółkach). Służy to dwóm celom – po pierwsze, mogę ciągnąć transportery, plus rzeczy na wierzchu wózka, i po drugie, mam miejsce do oporządzenia w salach pokazowych (oszczędza koszt miejsca do pielęgnacji). Ma 4 linki bungee, których używam do łączenia góry i dołu.

2) Zasłony w klatce / Klatka pop-UP. Jeśli pokażę awanturniczego krótkowłosego, wyjdę z klatek Sturdi, ponieważ krótkowłosy po prostu rozrywają zasłony. W przeciwnym razie po prostu przynoszę zasłony. Mam małą walizkę, w której mam wszystkie zasłony w klatce i akcesoria.

3) Kuwety – zazwyczaj są w transporterach z kotami (używam DUŻYCH nosideł), ale czasami potrzebuję kilku dodatkowych. Zwykle będę miał w samochodzie torbę na śmieci, na wypadek, gdyby mi się nie podobała ściółka na hali wystawowej.

4) Grooming Bag – jest to DUŻY worek marynarski z 2 dużymi bocznymi kieszeniami i 2 mniejszymi kieszeniami oraz dużym schowkiem głównym. Mam w nim mniejszą „torbę na zestaw do golenia”, w której trzymam większość podstawowych produktów do pielęgnacji, a także wszelkiego rodzaju mniejsze torby do sortowania. Najpierw wymienię wszystkie elementy spoza zestawu.

• szampon bez spłukiwania
• suchy proszek do szamponu
• wałek do kłaczków
• mała tacka na kurz
• mała torebka lekarska dla kotów zawierająca podstawowe antybiotyki oraz leki przeciw nudnościom i biegunce.
• rolka ręczników papierowych
• butelki wody
• woda butelkowana
• małe bungee do mocowania butelek z wodą do klatek
• małe i duże spinki do zasłon klatkowych
• Tabliczki na klatkę „Proszę nie dotykać”, „Kocięta na sprzedaż” i „Hodowla kakao”
• Duża metalowa szczotka zębata (nie mieści się w woreczku)
• rolka małych worków na śmieci
• zabawki, na patykach, piłkach, kocimiętce… itd.
• środek do czyszczenia kuwety (płyn)
• ozium (jest to spray neutralizujący nieprzyjemne zapachy na wypadek, gdyby któryś z moich kotów cuchnął)
• małe waciki na oczy (płatki do makijażu)
• karma dla kotów
• kilka małych misek
• Letni proszek (jest naprawdę dobry dla śmierdzącego mężczyzny)
• Letni spray (ten sam … dobry dla śmierdzącego mężczyzny)
• kopię zapasową środka dezynfekującego do rąk
• zestaw pierwszej pomocy dla ludzi
• różne naczynia dla ludzi (łyżki, noże (nie ostre, noże do masła) i widelce). Naprawdę nigdy nie wiadomo, kiedy może być potrzebny jeden z nich.

Torba „zestaw”:

• mały grzebień “pchły” (pod oczy, podbródek)
• średni 6-calowy grzebień nr 1 (drobne / średnie zęby)
• średni 6-calowy grzebień nr 2 (zęby medyczne / standardowe)
• 10-calowy grzebień o drobnych / zębach)
• „gładszy pędzel”
• różne spryskiwacze z wodą, woda z odrobiną puchu, laurowy rum, zapas na wodę …
• alergiczne krople do oczu
• nawilżające krople do oczu
• krople do oczu z antybiotykiem trip
• pchacz pigułek
• różne proszki – kilka różnych “białych” proszków do pielęgnacji, puder dla niemowląt, skrobia kukurydziana, proszek kwasu borowego i talk mennen (jest lekko różowy dla rozcieńczonych kotów)
• różne pędzle do makijażu do nakładania wyżej wymienionych pudrów
• obcinacz do paznokci
• nożyczki okrągłe
• q wskazówki
• wizytówki – moje i inne
• kilka zamków szyfrowych do klatki bezpieczeństwa, jeśli kiedykolwiek poczuję się nieswojo z bramą w hali wystawowej
• kilka długopisów, z których przynajmniej mam nadzieję, że JEDEN działa
• środek do dezynfekcji rąk (prawdopodobnie kilka z nich, bardzo je gubię)
• środek ratunkowy lub podobny środek homeopatyczny „uspokajający”

Jeśli zostanę na noc, zabiorę ze sobą również klatki i torbę na noc. Klatki nocne to duże (48×30) składane skrzynie z miękkimi ściankami. Mam deskę, którą przynoszę, która mieści się między nimi, więc mogę ustawić je 2 wysoko. Torba na noc zawiera:

• Mała suszarka metra
• Mała podróżna suszarka w stylu pistoletu
• Szampony / odżywki wystarczające do oczyszczenia lub kąpieli
• Końcówka węża / opryskiwacza
• Gumowe klucze do mocowania węża
• Więcej misek na jedzenie i / lub wodę
• Podkładki dla osób nietrzymających moczu do umieszczenia na dnie skrzynek
• Sucha karma „krokieta” (zmieniam to na każdym pokazie).

Szczerze mówiąc, nasz „zestaw” pokazowy jest dokładniejszy niż większość. Podstawowy zestaw wystawowy prawdopodobnie nie potrzebuje nawet jednej czwartej tego, co przynosimy. Mamy tendencję do nadmiernych przygotowań, ponieważ nigdy nie wiesz, czego będziesz potrzebować na koncercie. Kiedy lecę na wystawę, biorę znacznie mniej i mam nadzieję, że jeśli będę potrzebować czegoś innego, znajdę to u sprzedawcy na wystawie lub uda mi się dostać do sklepu. Najważniejsze rzeczy, które przynoszę podczas lotu:

• Pokaż zasłony
• Metalowe grzebienie (2 rozmiary)
• Szczotka szpilkowa
• Butelka z rozpylaczem „mgiełka” wody
• Kuweta i kuweta
• Miska na jedzenie i jedzenie
• Butelka na wodę ze stojakiem lub miską na wodę
• Wyskakuj w klatce na noc
• Małe ilości suchego metra i małe ilości szamponu / odżywki na wypadek, gdyby trzeba było wziąć kąpiel „awaryjną”.
• Podkładki dla osób nietrzymających moczu do umieszczenia na dnie skrzynek

Gdy jesteś gotowy na pokaz, następną rzeczą jest faktyczne wejście na pokaz i udział w nim. Większość programów, jeśli nie wszystkie, można teraz zgłaszać za pomocą formularzy zgłoszeniowych online. Polega to na przejściu do określonego linku i wypełnieniu danych w formularzu internetowym. Aby wypełnić formularz zgłoszeniowy, będziesz potrzebować zielonego odcinka kota zawierającego informacje, w tym numer rejestracyjny, datę urodzenia, rodziców i hodowcę. (Jeśli masz kociaka, który nie jest jeszcze zarejestrowany, możesz wystawić go na wystawę bez numeru rejestracyjnego, ale wszelkie nagrody zdobyte bez numeru rejestracyjnego się nie liczą). Będziesz musiał podać kilka informacji o sobie, w tym adres domowy i dane kontaktowe. Jeśli masz jakiekolwiek problemy z wypełnieniem formularza lub pytania, możesz skontaktować się z recepcjonistą (który będzie miał swoje dane kontaktowe na ulotce internetowej), swoim mentorem,

W zależności od tego, w jakiej części kraju mieszkasz, prawdopodobnie będziesz chciał zaznaczyć „podwójną klatkę”, jeśli pokazujesz tylko jednego kota. Z wyjątkiem niektórych pokazów na zachodnim wybrzeżu, wszystkie pokazy w USA wykorzystują klatki ławkowe o szerokości 48 cali. Klatki te mają dwa otwory i metalową przegrodę z drutu, której można użyć do podzielenia klatki na pół. Każde wejście jest dozwolone ½ 48-calowej klatki. To naprawdę za mało miejsca, więc każdy, kto ma jedno wejście, na ogół opłaca się mieć całą klatkę (zwaną „podwójną klatką”). Niektórzy ludzie otrzymują również „miejsce do pielęgnacji”, czyli 48-calową sekcję stołu bez klatki. Jeśli masz wózek pielęgnacyjny lub mały stolik, możesz pominąć ten wydatek. Istnieje kilka rzadkich sal pokazowych, które nie pozwalają na wózki pielęgnacyjne ze względu na bardzo wąskie przejścia. Ponadto niektóre programy ograniczają liczbę miejsc dla luzaków ze względu na mały rozmiar pokazu.

Miejmy nadzieję, że będziesz mieć mentora, który będzie uczestniczył w tym samym programie i będziesz mógł umieścić jego nazwisko jako „prośbę o stanowisko” w formularzu zgłoszeniowym. Prośba o ławkę to tylko prośba – prośba – ale większość klubów będzie ich honorować tak bardzo, jak to tylko możliwe. Stanie na ławce obok kogoś oznacza, że ​​twoje klatki były obok siebie lub blisko siebie. Ma to kilka zalet. Po pierwsze, masz towarzystwo, z którym możesz porozmawiać, ponieważ jedną z najlepszych części pokazania swojego kota jest odwiedzanie przyjaciół i rozmawianie z innymi „kotami”. Po drugie, masz kogoś, kto może poprowadzić Cię przez cały proces i być może w ostatniej chwili zajmie się pielęgnacją ciała. Poza tym fajnie jest mieć kogoś, kto może obserwować twoją ławkę (a ty obserwujesz ich), gdy jesteś na ringu. W niektórych salach widowiskowych pojawia się wielu widzów i zawsze miło jest wiedzieć, że ktoś ma oko na Twojego kota (-ów) i dobytek. Wszelkie kosztowności, które wnosisz do hali wystawowej, takie jak torebka, portfel, telefon komórkowy lub aparat, powinny znajdować się poza zasięgiem wzroku, gdy nie ma Cię w pobliżu (i prawdopodobnie nawet wtedy, gdy jesteś bezpieczny). osłony pod klatką zapewniają wygodne miejsce na schowanie przedmiotów. Możesz również schować je do torby, aby zwiększyć bezpieczeństwo. Niektórzy ludzie umieszczają przedmioty w klatce z klatką, chociaż nadal są w zasięgu wzroku, jeśli zdecydujesz się to zrobić. ) Zasłony klatki z „serwetą”, która zakrywa pod klatką, zapewnia wygodne miejsce do umieszczenia przedmiotów poza zasięgiem wzroku. Możesz również schować je do torby, aby zwiększyć bezpieczeństwo. Niektórzy ludzie umieszczają przedmioty w klatce z klatką, chociaż nadal są w zasięgu wzroku, jeśli zdecydujesz się to zrobić. ) Zasłony klatki z „serwetą”, która zakrywa pod klatką, zapewnia wygodne miejsce do umieszczenia przedmiotów poza zasięgiem wzroku. Możesz również schować je do torby, aby zwiększyć bezpieczeństwo. Niektórzy ludzie umieszczają przedmioty w klatce z klatką, chociaż nadal są w zasięgu wzroku, jeśli zdecydujesz się to zrobić.

Po przyjeździe do hali wystawowej pierwszą rzeczą, którą robisz, jest „odprawa”. Zwykle jest to stół ustawiony w pobliżu wejścia (choć być może nie wejścia, do którego wchodzisz), na którym ustawionych jest wiele katalogów i na ogół siedzi tam jedna lub dwie osoby. Często jest jakaś linia. Jeśli jeszcze nie zapłaciłeś za swoje wpisy, zrobisz to teraz. Jeśli płacisz czekiem, pomaga to przyspieszyć, jeśli wcześniej wypisałeś czek z prawidłową kwotą (urzędnik wejściowy wyśle ​​Ci potwierdzenie z należną kwotą po wejściu na wystawę). Po odprawie, otrzymasz katalog pokazowy. Zostaniesz również skierowany do „mapy ławkowej”, która ma ogólny układ hali pokazowej z nazwami wpisanymi w przestrzeniach, w których znajdują się klatki ławkowe, lub otrzymasz numer wiersza, aby przejść do miejsca, w którym znajduje się twoja przestrzeń. Kiedy się meldujesz, zapytają, czy masz jakieś zmiany. Ogólnie rzecz biorąc, zmiany te dotyczą sytuacji, gdy kot, którego zgłosiłeś, nie będzie obecny na wystawie lub jeśli konieczne będzie wprowadzenie korekty w zgłoszeniu lub zgłoszeniach (takich jak tytuł, kolor, płeć, data urodzenia lub klasa zawodów). zmiana i zapomnisz o tym powiedzieć osobie przy odprawie, możesz nadal dokonać zmiany później w trakcie pokazu.

Pierwszą rzeczą do zrobienia w obszarze ławek jest ustawienie zasłon w klatce lub klatce. Ważne jest, aby podczas ustawiania zwracać uwagę na przestrzeń przejścia i obszar wokół siebie, aby nie blokować przejścia ani nie tłoczyć sąsiadów. Jeśli przyjedziesz wcześniej do hali wystawowej (na początku godziny „odprawy” podanej na ulotce wystawowej, zawsze łatwiej jest ją ustawić, ponieważ jest mniej ludzi. Po ustawieniu klatki lub zasłon klatki, umieść kuweta i wszelkie inne przedmioty w klatce dla kota, a następnie umieść kota w klatce na ławce. Ważne jest, aby dać kotu czas na przyzwyczajenie się do tej klatki przed przystąpieniem do pielęgnacji (chyba, że ​​mają zepsuły się w nosidełku – będzie to wymagało natychmiastowej uwagi. ) Zwykle wykorzystuję ten czas na zapoznanie się z konkurencją (wymienioną w katalogu), a także z numerami przypisanymi do moich prac. Większość wystawców wypisze numer kota na dłoni lub nadgarstku, aby zapamiętać, jaki numer jest powiązany z ich kotem podczas tej wystawy. Ta liczba określa, w jaki sposób Twój kot zostanie wezwany na ring.

Warto również rozejrzeć się po hali wystawowej i zlokalizować, gdzie są pierścienie. W przypadku niektórych sal wystawowych nie zajmuje to dużo czasu, ale w niektórych miejscach ławki i pierścienie znajdują się w różnych pomieszczeniach, więc dobrze jest dowiedzieć się, gdzie należy się udać, aby zabrać kota na ring. Łazienki, sprzedawcy, loteria, główny urzędnik i stoisko koncesyjne również są dobre do znalezienia przed rozpoczęciem pokazu.

Na początku pokazu członek komitetu wystawowego przedstawia sędziów, a następnie woła o nieobecnych / transfery (z informacją podaną przy odprawie). Większość ludzi zaznaczy je w swoim katalogu, gdy zostaną wezwani. Każdy katalog będzie zawierał kartę dla nieobecnych i przeniesień, zwykle umieszczoną na końcu katalogu. Po tych ogłoszeniach urzędnicy na każdym ringu zaczną wzywać koty do swoich obrączek. Harmonogram oceniania, zwykle znajdujący się na odwrocie katalogu, podaje kolejność przywoływania kotów przez każdy pierścionek. Często może się to zmienić z powodu konfliktów spowodowanych przez niektórych sędziów poruszających się szybciej lub wolniej niż inni, więc nie tylko tak postępuj. Słuchaj numerów w miarę ich postępu, aż zostanie wywołany numer Twojego kota. Jeśli masz kota, który wymaga pielęgnacji, prawdopodobnie powinieneś zacząć pielęgnację, gdy grupa numerów zostanie wywołana przed numerem twojego kota. Podczas gdy urzędnicy często wykonują drugie i trzecie wywołanie numeru na dzwonek, lepiej jest być na ringu po pierwszym połączeniu.

Na ringu zobaczysz, że na klatkach z numerami są drewniane klocki. Znajdź numer swojego kota i umieść go w tej klatce. Przed wejściem na ring zawsze warto zatrzymać się, aby upewnić się, że nie będziecie przeszkadzać sędziemu podczas umieszczania kota na ringu. Wejdź na ring po cichu i wprowadź kota do klatki przy jak najmniejszym zamieszaniu. Niektórzy wystawcy wykorzystują ten czas na zamieszanie i zabawę ze swoim kotem, ale jest to generalnie niechętne zachowanie. Po zamknięciu drzwi do klatki sędziowskiej, szybko opuść ring. W tym momencie musisz poczekać, aż sędzia dotrze do Twojego kota. Zwykle są dostępne miejsca przed ringiem lub możesz stanąć z boku lub za siedzeniem, jeśli wszystkie miejsca są zajęte. Wystawcom nie wolno rozmawiać z sędzią na ringu, chociaż czasami sędziowie inicjują rozmowy z różnych powodów. Wszelkie rozmowy podczas oglądania sędziowania powinny być na tyle ciche, aby nie przeszkadzały w procesie oceniania.

Kiedy sędzia dotrze do Twojego kota, może użyć zabawki-zwiastuna, aby zwrócić jego uwagę i uzyskać pierwsze wrażenie o jego wyglądzie, stanie i prezentacji. Następnie wyjmą kota z klatki sędziowskiej i przeniosą go do stołu sędziowskiego. Wielu sędziów wykorzystuje ten krótki czas między klatką a stołem, aby sprawdzić wagę i ciało kota. Siedząc na stole, sędzia zapozna się z typem, kolorem i innymi aspektami standardu przeciwko Twojemu kotu. Niektórzy sędziowie robią to bardzo szybko; inni spędzą więcej czasu. Może się to różnić w zależności od pokazu, w zależności od liczby wpisów i formatu pokazu. Jeśli Twój kot jest przestraszony lub bojaźliwy, wielu sędziów poświęci mu więcej czasu, aby upewnić się, że ma pozytywne doświadczenia. Jeśli zauważysz, że jakiś aspekt procesu oceniania zdenerwował Twojego kota,

Gdy sędzia zakończy ocenę Twojego kota, umieści go z powrotem w klatce sędziowskiej. Jeśli Twój kot ma konkurencję, oceni konkurencję, a następnie zawiesi wstążki zgodnie z ich oceną. Jeśli twój kot nie jest w bardzo dużej klasie konkurencyjnej, to tak jakby dostać przynajmniej kilka baretek. Nie wszystkie wstążki mają skojarzone z nimi punkty. Najbardziej pożądaną wstążką w ocenach klasowych jest taśma brązowa, najlepsza w rasie lub w klasie. Jest też pomarańczowa wstążka, która jest drugim najlepszym w rasie lub dywizji. Te wstążki będą przekazywać punkty, jeśli zostaną wygrane z konkurencją. Ostatnią wstążką, która może przekazywać punkty, jest fioletowa wstążka, która jest przyznawana najlepszemu mistrzowi (lub premierowi w klasie kastratów / spay). Niebieskie, czerwone, żółte, czarne i białe wstążki nie przekazują punktów; służą wyłącznie do celów rankingowych.

Kiedy urzędnik zwolni klasę Twojego kota (albo przez odłożenie numeru kota na drewnianym klocku, albo przez ustne odwołanie klasy), możesz odzyskać kota i zabrać go z powrotem na ławkę. Wszelkie jedwabne wstążki na klatce dla kota, które możesz zabrać ze sobą, jeśli chcesz. Taśmy laminowane lub plastikowe są taśmami trwałymi i nie należy ich zdejmować z pierścienia. Jeśli na klatce Twojego kota znajdują się trwałe wstążki i chcesz je mieć, zwykle na stole urzędników znajdują się jedwabne wersje wstążek, które możesz wziąć. Czasami sędzia może chcieć porozmawiać z właścicielami, kiedy usuwają swoje koty z ringu; pamiętaj, że wszelkie informacje, które sędzia chciałby przekazać, prawie zawsze mają na celu pomóc wystawcy. Pamiętaj również, że sędzia jest całkowicie odpowiedzialny za swój ring i kwestionowanie wyborów sędziego na ich ringu jest sprzeczne z zasadami pokazu. Jeśli uważasz, że sędzia postąpił lub powiedział coś niewłaściwego, nie możesz odnieść się do tego na ringu. Zamiast tego musisz najpierw skontaktować się z managerem spektaklu i postępować zgodnie z obowiązującymi w nim zasadami.

Gdy sędzia zakończy ocenianie wszystkich kotów w danej kategorii (np. Kociąt), przeprowadzi finał. W finale urzędnik ogłosi, że ring ma finał i zadzwoni pod określone numery, aby dojść do finału. Jeśli Twój numer zostanie wywołany, przejdź na ring w taki sam sposób, w jaki poszedłeś do oceny. Po finale proces wygląda trochę inaczej. Zamiast brać kota i cicho wychodzić z ringu, podnosisz kota, rozetę / wstążkę / nagrodę i dziękujesz sędziemu za nagrodę.

Ten proces jest powtarzany dla wszystkich pierścieni w programie. Pod koniec dnia (lub w weekend) ludzie zaczną się pakować i wychodzić. Niezwykle ważne jest, aby robić to po cichu, jeśli pierścienie nadal oceniają koty. Upewnij się również, że nie wychodzisz przed ogłoszonymi godzinami wystaw, ponieważ jest to niezgodne z zasadami (chyba że pokazujesz tylko kotka). Bardzo ważne jest, aby upewnić się, że wszystkie ringi, w których brałeś udział, faktycznie ukończyły swoje finały przed wyjazdem. Wiele razy wystawcy wyjeżdżali wcześniej, ponieważ zakładali, że ich kot nie dotrze do finału (lub zapomnieli, że czeka ich finał), a sędzia wzywa kota i już ich nie ma. To nigdy nie jest zabawne, gdy dowiesz się, że Twój kot przegapił finał, ponieważ wyszedłeś z wystawy zbyt wcześnie. Jeśli nie jesteś pewien, lepiej poczekać, zanim wyjdziesz. Czasami,

Jeśli Twój kot dotrze do finału na wystawie, Twój mentor lub inni wystawcy mogą pomóc Ci obliczyć punkty, które zdobyłeś dzięki tej nagrodzie. Punkty są określane na podstawie procentu kotów biorących udział w tej wystawie. Jeśli nie jesteś pewien, CFA punktuje programy co tydzień i możesz sprawdzić punkty w CFA. Dostępna jest usługa subskrypcji tak zwanych „punktów regionalnych / krajowych” – są to punkty używane w rankingu wszystkich kotów na koniec sezonu – a także bezpłatna usługa śledzenia „wielkich” punktów (znanych jako „Herman”), która może być dostępne pod adresem hol.cfa.org. Przede wszystkim pamiętaj, pokazując kotu, że pokazujesz, że kochasz koty. Czasami konkurencja może zaburzyć naszą ocenę i jesteśmy sfrustrowani lub zdenerwowani w zależności od zwycięstw lub porażek na ringu. Każdy program jest inny. Każdy pierścionek może być inny. Sędziowie nie zawsze mają to samo zdanie. Możesz mieć różne zawody, a wyniki mogą nie zawsze być takie same w kolejnych pokazach. Dopóki pamiętasz, że jesteś tam, aby się bawić, uczyć i spotykać ze znajomymi, programy będą satysfakcjonujące, nawet jeśli Twój kot nie dotrze do wszystkich finałów lub nie zdobędzie wielu punktów. Poznawaj nowych przyjaciół, pomagaj nowym wystawcom i edukuj widzów o pięknie konkurencji kotów rasowych, a nie tylko skupiając się na wygrywaniu lub pokonaniu konkurencji. W ten sposób zmniejszysz prawdopodobieństwo wypalenia się pokazami i bardziej prawdopodobne jest, że będziesz cieszyć się całym doświadczeniem. a jeśli chodzi o kontakty towarzyskie ze znajomymi, okaże się, że programy są satysfakcjonujące, nawet jeśli Twój kot nie dotarł do wszystkich finałów lub nie zdobył wielu punktów. Poznawaj nowych przyjaciół, pomagaj nowym wystawcom i edukuj widzów o pięknie konkurencji kotów rasowych, a nie tylko skupiając się na wygrywaniu lub pokonaniu konkurencji. W ten sposób zmniejszysz prawdopodobieństwo wypalenia się pokazami i bardziej prawdopodobne jest, że będziesz cieszyć się całym doświadczeniem. a jeśli chcesz spędzać czas ze znajomymi, okaże się, że programy są satysfakcjonujące, nawet jeśli Twój kot nie dotarł do wszystkich finałów lub nie zdobył wielu punktów. Poznawaj nowych przyjaciół, pomagaj nowym wystawcom i edukuj widzów o pięknie konkurencji kotów rasowych, a nie tylko skupiając się na wygrywaniu lub pokonaniu konkurencji. W ten sposób zmniejszysz prawdopodobieństwo wypalenia się pokazami i bardziej prawdopodobne jest, że będziesz cieszyć się całym doświadczeniem.

Miejmy nadzieję, że udało ci się zdobyć sprawdzonego samca. To znacznie ułatwi ten krok. Jeśli jednak nie, musisz nauczyć się cierpliwości. Młody mężczyzna perski często jest chętny do spróbowania, ale gdy samica po raz pierwszy go „uderzy”, często wycofuje się i chowa w kącie (często twarzą do rogu). Sprawdzony samiec wie, że nie należy od razu „skoczyć” Kotka perska i ogólnie będzie czekała i „słodko rozmawiała” z nią. Dopóki przyszła para nie rozpocznie od razu walki, musisz zapewnić jej trochę prywatności. Odkryliśmy, że większość par nie występuje z dziewiczymi samcami podczas oglądania. Chłopiec będzie patrzył na ciebie, szukając uwagi, a nie dziewczyny, zwłaszcza jeśli nie była na niego otwarta. Jeśli zostawisz ich samych, sprawdzaj co kilka godzin, jeśli musisz,

Ponadto samce o niesprawdzonym pochodzeniu, które mieszkają z samicami, są często mniej skłonne do rozmnażania tych dziewcząt niż samce, które zostały od nich oddzielone, tylko po to, aby spędzać z nimi czas, gdy samica jest w rui. Chłopcy, którzy zbyt dobrze czują się „przyjaciółmi” z dziewczynami, wydają się nie rozumieć, co z nimi zrobić, gdy dziewczyny są w rui. Poza tym nie chcesz, aby twoi chłopcy biegali z twoimi dziewczynami przez cały czas, ponieważ może to prowadzić do rozmnażania się, nawet gdy nie jesteś tego świadomy (jak opisano w sekcji „Mieszkanie dla kotów”).

Zakładając, że wszystko pójdzie dobrze, zaznacz swój kalendarz pierwszego dnia, w którym umieścisz dziewczynę z chłopcem (uwaga: zawsze przyprowadź dziewczynę do chłopca, a nie odwrotnie). Zostaw ich razem na około 3 dni, a następnie usuń dziewczynę . W 21 dni od daty hodowli możesz sprawdzić sutki dziewcząt pod kątem czegoś, co nazywamy „różowym”. Oznacza to, że patrzysz, aby zobaczyć, czy jej sutki stały się większe i bardzo, bardzo jasnoróżowe. Będziesz musiał przyjrzeć się sutkom przed 21 dniem, aby móc stwierdzić, czy się zmieniły. Nie jest to tak przydatne dla starszych kobiet, jak dla początkujących (starsze, sprawdzone dziewczyny mają zwykle większe, bardziej różowe sutki, nawet gdy nie są w ciąży). Bardziej niezawodną metodą jest badanie palpacyjne, ale wymaga ono sporo nauki i ostrożnej, wrażliwej ręki. Jeśli masz hodowcę, który może Cię nauczyć tej metody, postaraj się, abyś się jej nauczył! Na ogół badanie palpacyjne umożliwia wykrycie ciąży po 2 tygodniach, 3 dniach do około 4 tygodni. Przed upływem 2 tygodni, 3 dni kocięta są zbyt małe, aby je dotknąć. Po 4 tygodniach matka będzie zbyt gruba, żeby cokolwiek poczuć.

Niektórzy hodowcy zabierają swoje koty do weterynarza na USG w celu ustalenia ciąży. Nie polecam tego z wielu powodów. Po pierwsze, to niepotrzebny wydatek. Hodowla i tak jest kosztowna; jeśli nie możesz dotknąć palpacją i nie możesz tego stwierdzić po sutkach, załóż, że kobieta jest w ciąży i odpowiednio zaplanuj. Jeśli ponownie pojawi się w rui przed terminem porodu, możesz wiedzieć, że nie wzięła. Po drugie, jest to niepotrzebny stres dla samicy i, w zastępstwie, dla jej kociąt, jeśli jest w ciąży. Gabinet weterynarza jest często odwiedzany przez chore zwierzęta i pomimo wszelkich starań weterynarza niektóre rodzaje infekcji nadal utrzymują się w powietrzu i na powierzchni. Po co ryzykować swoją kotkę i domowe koty? Wreszcie badanie ultrasonograficzne może spowodować nieprawidłową liczbę kociąt. Nasz przyjaciel kilka lat temu był technikiem ultradźwiękowym. Brzmiała ultra na każdego ze swoich kotów i stwierdziła, że ​​hrabia nigdy się nie myliła. Z jakiegoś powodu niektóre kocięta ulegają ponownemu wchłonięciu – prawie w każdej ciąży. Policzyła 4 kocięta na USG, a potem wpadła w panikę, gdy matka miała tylko 3 i rzuciła ją do weterynarza, tylko po to, by stwierdzić, że nie ma już kociąt. To kolejny niepotrzebny wydatek i stres dla kotki.

  Narodziny pierwszego miotu

Zakładając, że wszystko pójdzie dobrze i Twoja kobieta „bierze”, będzie potrzebować specjalnej opieki, zwłaszcza pod koniec ciąży. Po około 7 tygodniach ciężko ciężarna samica będzie musiała zostać zamknięta dla własnego bezpieczeństwa (i kociąt). Ponownie, proszę zapoznać się z artykułem dotyczącym umieszczania w klatkach, zawierającym zalecenia dla ciężarnych samic. Jeśli to możliwe, sprawdź, czy możesz uczestniczyć w porodzie ze swoim opiekunem-opiekunem (lub jakimkolwiek hodowcą, który byłby skłonny pozwolić Ci zobaczyć / uczestniczyć w porodzie). Może to okazać się nieocenione, gdy nadejdzie Twoja kolej. Miej też swojego opiekuna-hodowcę, z którym możesz zadzwonić, jeśli będziesz miał jakiekolwiek problemy podczas porodu, gdy nadejdzie Twoja kolej.

W wieku 63-70 dni kobieta powinna zacząć rodzić. Może, ale nie musi, dawać znaki ostrzegawcze. Zapewne zapewni Ci wiele nieprzespanych nocy. Miejmy nadzieję, że będzie miała swoje dzieci, gdy będziesz w domu, aby pomóc, ponieważ matki po raz pierwszy, zwłaszcza perskie, zwykle nie niszczą worków na swoich kociętach i nie pozwalają im utonąć. W procesie narodzin, trzeba będzie:

1. Dużo ręczników papierowych. Mam na myśli DUŻO.
2. Hemostat (zacisk)
3. Czyste ręczniki (dużo) do zmiany pościeli
4. Alkohol do nacierania
5. Nożyczki (ostre)
6. Strzykawka z gruszką
7. Cal-pho-sol lub podobny produkt / strzykawka do podania
8. Silny żołądek, jeśli nie radzisz sobie z krwią
9. Mentalnie przygotuj się na to, że w trakcie tego procesu możesz stracić kocięta lub że możesz mieć jedno lub więcej kociąt urodzonych z wadami wrodzonymi

Na początku porodu (poród prawdziwy – ze skurczami, które powodują, że cały kot się porusza lub płacze, nie drgając, myślisz, że może to być skurcz lub nie), zanotuj czas. To ważne. Jeśli samica jest ciężko rodząca przez 2 godziny i nie ma progresji (brak kotka lub bańka, która się nie zmienia), będziesz potrzebować cesarskiego cięcia.

Miejmy nadzieję, że postęp pójdzie gładko. Pierwszą bańką, którą widzisz, jest „woda”. Pęknie i wtedy albo przez chwilę nic nie zobaczysz, albo tuż za nim będzie woreczek dziecka – który wygląda jak kolejna bańka. NIGDY nie próbuj rozbijać bańki. Matka może zrobić to sama, ale nie rób tego sam. Cierpliwość jest ważna. Nie podnoś jej ogona i sprawdzaj co 30 sekund. Daj jej czas. Bądź cierpliwy.

Prawidłowa prezentacja powinna być skierowana najpierw głową. Zwykle matka może szybko wyjąć dziecko po wyjęciu główki. Bądź cierpliwy (będę to powtarzać.) Nie ciągnij dziecka! Kiedy dziecko jest całkowicie poza domem, możesz użyć ręczników papierowych, aby wytrzeć płyn (i złamać worek, jeśli nie wyszedł, gdy dziecko wyszło) z twarzy dziecka. Nie próbuj zabierać dziecka, ponieważ łożysko prawdopodobnie nadal będzie w matce. Gdy upewnisz się, że dziecko oddycha, a nadmiar płynu został usunięty, pozwól matce polizać dziecko i daj jej trochę czasu. Bardzo ważne jest, aby NIE CIĄGNĄĆ za przewód. Łożysko wyjdzie, gdy będzie gotowe. Jeśli pociągniesz i zerwiesz pępowinę, istnieje duża szansa, że ​​łożysko zostanie „zatrzymane” i spowoduje poważną infekcję u matki.

Gdy łożysko wyjdzie (zwykle kilka minut po porodzie), możesz pozwolić mamie spróbować je zjeść lub możesz w tym momencie usunąć kociaka i zająć się nim samodzielnie. Jeśli matka go zjada, dobrze jest dla niej dostać to pożywienie, ale czasami martwię się, że matka zrani dziecko lub zbyt blisko odgryzie pępowinę. Zanim go zdejmiesz, dokładnie przyjrzyj się brzuchowi, aby upewnić się, że skóra wokół łożyska jest dobrze uszczelniona. Zawsze istnieje ryzyko, że kociak nie uformował się prawidłowo i zakładasz, że pępowina to w rzeczywistości jelito. Nie zdarza się to często, ale może się zdarzyć. Sznurek powinien być białawy z przezroczystą żyłą / tętnicą przebiegającą przez niego. Jelito jest grubsze i różowe.

Aby usunąć łożysko, należy zacisnąć pępowinę za pomocą hemostatu (lub szczypać palcami, jeśli go nie masz) około cala od brzucha kociaka przez około 30 sekund do 1 minuty. Następnie przeciąć sznurek (nożyczkami, które wyczyściłeś alkoholem i pozostawiłeś do wyschnięcia) po stronie łożyska zacisku. Pozostaw zacisk założony na kolejną minutę lub dwie i pozbądź się łożyska (lub możesz oddać go matce … prawdopodobnie nie będzie tego chciała). W tym czasie możesz uprawiać seks z kotkiem, wysuszyć je trochę więcej i poszukaj usterek. Oprócz wspomnianego wcześniej problemu z jelitami / brzuchem poszukaj rozszczepu podniebienia. Delikatnie otwórz usta (czasami używam do tego końcówki q, aby usunąć nadmiar płynu, który może się tam znajdować). Dach ust powinien być solidny. Czasami trudno to stwierdzić, jeśli nigdy nie spojrzałeś w usta kotka. Sprawdź wszystkie kocięta i porównaj. Jeśli kociak ma rozszczep podniebienia, nie będzie żył długo. Masz trudną decyzję do podjęcia. Możesz zabrać kociaka do weterynarza, aby go uśpić, zanim ucierpi, lub możesz pozwolić mu spać przez 3 lub więcej dni, zanim w końcu umrze (zwykle z powodu zachłystowego zapalenia płuc).

Jeśli kociak przedstawi zamki (najpierw tyłek), być może będziesz musiał asystować przy porodzie. Ale ostrożnie. Dobrze jest mieć drugą osobę. Jeśli kociak znajdzie się mniej więcej na ½ do and drogi, a matka nie posuwa się dalej, będziesz musiał ciągnąć kociaka do końca drogi. Matce się to nie spodoba, ponieważ już bardzo boli, a Ty (chwilowo) to pogorszysz. Prawdopodobnie spróbuje cię ugryźć; w tym miejscu pojawia się druga osoba (aby przytrzymać matkę, aby cię nie ugryzła). Nigdy nie owijaj ręki wokół kociaka, aby go pociągnąć! Zamiast tego musisz chwycić skórę wzdłuż linii kręgosłupa (co nie będzie łatwe – będzie śliska z płynami porodowymi i krwią) i pociągnij w dół i na zewnątrz. Będzie z tobą walczyć. Poczujesz się, jakbyś krzywdził kotka. Ale musi wyjść – a czas jest najważniejszy. Zastosuj mocny, delikatny nacisk – nie szarp kotka. Kiedy kociak wyjdzie, istnieje duża szansa, że ​​sznurek się rozerwie, ale równie prawdopodobne jest, że kociak nie będzie oddychał. Natychmiast zetrzyj twarz i przetrzyj usta. Użyj strzykawki z gruszką, aby odessać jak najwięcej płynu z nosa i ust. Szybko pocieraj kociaka (ale nie naciskaj mocno) wzdłuż linii kręgosłupa, aby go ożywić. Gdy kociak zacznie oddychać, istnieje prawdopodobieństwo, że wypłynie więcej płynu i zostanie on wyssany za pomocą strzykawki z gruszką. Istnieje również szansa, że ​​kociak nie odrodzi się. Jeśli nie możesz zmusić kociaka do oddychania w ciągu pierwszych kilku minut, prawdopodobnie nie odżyje. Nawet jeśli zmusisz kociaka do ożywienia, może nie pozostać przy życiu długo. Jeśli podczas porodu zaaspirował płyn,

Poród dla każdego kota może być inny. Niektóre matki będą miały wszystkie kocięta w ciągu 1-2 godzin, inne będą miały jednego kociaka, potem zrobią sobie przerwę na 2-3 godziny, po czym wrócą do porodu, aby mieć kolejnego. To może być bardzo frustrujące! Dopóki mama nie ma aktywnej, ciężkiej pracy, staraj się nie panikować. Jeśli to możliwe, powstrzymaj się od przenoszenia kota w pobliżu lub w trakcie porodu. Przeniesienie ich generalnie wyłącza je z porodu i może znacznie zwiększyć prawdopodobieństwo cesarskiego cięcia i zmniejszyć szanse przeżycia kociąt.

Cal-pho-sol (lub odpowiednik) jest niezbędny dla każdego hodowcy. Jest stosowany w leczeniu rzucawki lub „gorączki mlecznej”. Jest to zaburzenie potencjalnie zagrażające życiu, które może przydarzyć się karmiącym kobietom. Mówiąc prościej, ich organizmom kończy się wapń. Ale nie możesz po prostu dać im zastrzyku wapnia; to mogłoby ich zabić. Zamiast tego używasz zbilansowanej mieszanki zawartej w cal-pho-sol. Objawy rzucawki są różne, ale generalnie kobieta nie zachowuje się „prawidłowo” – jej równowaga może być zaburzona, szybki oddech, wysoka gorączka. Ponieważ zastrzyk jest bezpieczny do wykonania, nawet jeśli nie ma rzucawki, możesz podać 3 cm3 zastrzyku, jeśli go podejrzewasz. Jeśli jej stan poprawi się w ciągu 30 minut po zastrzyku, wiesz, że ma rzucawkę. Natychmiast szukaj pomocy weterynaryjnej po ustabilizowaniu jej. Czasami możesz uniknąć rzucawki, upewniając się, że matka ma dużo pokarmów bogatych w wapń przed urodzeniem, a także w tygodniach karmienia piersią. Dobrze sprawdza się zarówno kozie mleko, jak i twarożek. Istnieją również doustne suplementy wapnia, które można podawać kotom (np. Żel doustny).

Chociaż przedstawiłem kilka okropnych sytuacji, które mogą wystąpić podczas porodu, nie każda poród ma problem. Wiele dzieje się bez problemu i masz szczęśliwy, zdrowy miot, który możesz podziwiać i kochać.

Wychowywanie

kociąt Przeprowadzenie rodzenia nowej mamy i jej kociąt może wydawać się największą przeszkodą, ale wychowywanie kociąt wiąże się z własnym zestawem wyzwań i przeszkód. Oczywiście czasami absolutnie nic nie idzie źle i wszystko przebiega gładko, ale nie zawsze tak jest.

Pierwsze wyzwanie rozpoczyna się zaraz po urodzeniu kociąt. Zawsze jest zmartwieniem, dopóki ich matka się nie uspokoi i nie położy z nimi bez ciągłego przesuwania i potencjalnego przemieszczania kociąt, które próbują karmić. Druga część to – czy kocięta będą pielęgnować? Spędziliśmy wiele niespokojnych godzin czekania, aż kocięta rzeczywiście znajdą sutek i zaczną się chwytać. Można by pomyśleć, że to naturalne zachowanie, a dla naszych krótkowłosych ogólnie tak jest, ale dla Persów… nie tak bardzo. Niektórzy hodowcy natychmiast zaoferują swoim kociętom butelkę (z formułą dla noworodków, taką jak KMR), inni będą karmić przez zgłębnik, a jeszcze inni w ogóle odmówią karmienia uzupełniającego. Każdy ma wady i zalety. Karmienie butelką przed karmieniem może czasami prowadzić do całkowitego uzależnienia kociąt od butelki. Karmienie przez rurkę można łatwo przeprowadzić nieprawidłowo, co prowadzi do martwego kociaka (rurka może przejść przez tchawicę zamiast przełyku). Czasami kocięta potrzebują tylko dodatkowej pomocy, aby przybrać na wadze, a potem mogą tylko karmić piersią. Nie jest to coś, co można łatwo wyjaśnić ani nawet napisać, ale najlepiej się tego nauczyć na podstawie doświadczenia. To znowu sytuacja, w której hodowca-mentor staje się nieocenionym źródłem, na którym można polegać.

Ponieważ kocięta przeżywają pierwsze kilka tygodni, ważne jest, aby codziennie zmieniać ściółkę (czasami dwa razy dziennie) w zależności od tego, jak dobrze matka utrzymuje je w czystości. Niektóre mamy utrzymają swoje dzieci w nieskazitelnym stanie; inni nic nie zrobią, a od ciebie zależy, czy dziecko nocuje, a czasem myje ich pośladki, aby usunąć kał. Obserwuj także oczy pod kątem oznak infekcji – nowe dzieci są bardzo podatne na infekcje oczu, więc uważaj na żółtą lub brązową strupkę wokół oczu lub oczy, które „utknęły” zamknięte po tym, jak dziecko otworzyło oczy w naturalny sposób (co może zająć 5-10 dni po urodzeniu). Kocięta z infekcjami oczu wymagają leczenia – lekarz weterynarii może przepisać maść z antybiotykiem.

Kiedy kocięta osiągną wiek około 4 tygodni lub więcej (lub więcej w przypadku Persów), zaczną badać otoczenie, w tym wydostać się z nioski i nie móc wrócić do środka. Ważne jest, aby trzymać ręcznik na podłogę, aby kocięta miały coś, co utrzyma je z dala od chłodniejszej podłogi, dopóki nie będzie można ich włożyć z powrotem na patelnię. Ważne jest, aby w tym czasie trzymać kocięta i matkę w klatce, ponieważ kocięta mogą „zgubić się” pod meblami – a zdenerwowana matka może wielokrotnie przesuwać kocięta, czasem zabierając tylko kociaka, a resztę zostawiając za sobą.

Czas też, żeby zaczęli trenować kuwetę. Będziesz potrzebować kuwety z krótszymi krawędziami niż ta, której zwykle używa matka, aby kocięta mogły ją łatwo dostać. Jeśli nie mogą wejść, zaczną używać rogu klatki i przekwalifikowanie ich staje się dość trudne. Bądź cierpliwy przez pierwszy tydzień lub dwa treningu – spodziewaj się, że będziesz musiał odkurzać klatkę przynajmniej raz dziennie i spodziewaj się, że kocięta prawdopodobnie zjedzą część żwirku (i zagrają w nim). gra dla nich.

Kocięta również zaczną wypróbowywać jedzenie i wodę, które je ich mama. Odkryliśmy, że jeśli matka ma szeroką, niską miskę na jedzenie, dzieci czasami używają jej jako kuwety; więc spróbuj małej miski z jedzeniem na czas treningu w kuwecie (ale takiej, która jest wystarczająco ciężka, aby jej nie przewrócić). Możesz namoczyć suche krokiety w gorącej wodzie przez 15-30 minut, aby jedzenie było bardziej miękkie dla dzieci . Nie moczyć dużo – zwykle nie jedzą dużo, a to, czego nie jedzą przez pierwszą godzinę lub dwie, należy wyrzucić. Jeśli karmisz surową żywnością, możesz zacząć wprowadzać ją do tego również na tym etapie. Obserwuj wielkość kawałków mięsa; zbyt duże i kocięta mogą się łatwo udusić na śmierć.

Odsadzanie zwykle rozpoczyna się w wieku około 8 tygodni, ale może trwać do 12-14 tygodni, w zależności od miotu kociąt. Nie próbuj przyspieszać odsadzania, ponieważ jeśli spróbujesz wcześnie, może to poważnie zdenerwować kocięta i doprowadzić do ich śmierci. Ważniejsze jest odzwyczajanie zgodnie z ich harmonogramem niż w przypadku własnego, abyś mógł je wcześniej sprzedać.

W wielu miejscach nakreślono protokoły szczepień i odrobaczania; zdecydowanie zalecamy przestrzeganie protokołów AAHA.

Jeśli kocięta nie są wystawowe, będziesz chciał znaleźć dla nich „domki dla zwierząt”. Gazety były kiedyś jedynym sposobem dotarcia do potencjalnych nabywców; Jednak era internetu otworzyła szerokie nowe możliwości dla hodowców, aby reklamować swoje kocięta. Ścigaj i korzystaj z licznych bezpłatnych ogłoszeń online, które są tam dostępne; nie ograniczaj się do jednego wpisu. Zrób dużo zdjęć lub jeszcze lepiej, filmuj kocięta, aby zaprezentować swoje kocięta. Możesz również zainwestować czas (jeśli chcesz się uczyć) na stworzenie strony internetowej lub pieniądze, aby ktoś zrobił ją za Ciebie. Uważam, że najlepiej jest nauczyć się robić stronę internetową dla siebie – to pozwala na szybkie wprowadzanie zmian, a na dłuższą metę pozwala zaoszczędzić sporo pieniędzy. Unikaj typowych pułapek umieszczania zbyt wielu błyskotek na swojej stronie internetowej – postaraj się, aby była prosta i elegancka. Ludzie na ogół nie spędzają dużo czasu w witrynie, która jest „zbyt zajęta”. Na pewno nie umieszczaj plików dźwiękowych! Ogólnie rzecz biorąc, ludzie szybko opuszczają strony internetowe z muzyką. Niezależnie od tego, jak ostatecznie projektujesz swoją stronę internetową, pamiętaj, że jest to Twoje pierwsze wrażenie, jakie wywarła na Twojej hodowli większość świata.

Pamiętasz na początku artykułu o tym, jak poleciłem Ci kontakt z hodowcą? Spodziewaj się, że 90% zapytań to „ILE TWOJE KOCIĘTA?” e-maile. Potencjalni nabywcy często wysyłają e-maile do wielu hodowców i nie poświęcają czasu na pisanie o swoim domu, doświadczeniach z posiadaniem kota i innych istotnych informacji, które możesz chcieć poznać, zanim powierzysz im kociaka, którego wychowałeś z miłością i troską. Nawet jeśli jasno określisz w swojej witrynie, że chcesz poznać te informacje, nie oczekuj, że ludzie będą zwracać na to uwagę. Od Ciebie zależy, czy będziesz cierpliwie odpowiadać na te e-maile i prosić o potrzebne informacje.

W końcu ustalisz spotkania dla ludzi, którzy przyjdą i spotkają się z Tobą i kociętami. Niektórzy wolą jednak, abyś zorganizował transport kota bezpośrednio do nich. Czasami nie jest łatwo sprzedać kocięta. Rynku naprawdę nie da się przewidzieć. Możliwe, że ustaliłeś zbyt wysokie ceny; możesz po prostu mieć pecha. Ważne jest, aby zbadać rynek, zanim ustalisz cenę za swoje kocięta.

Często czujemy się zobowiązani sami dać naszym kotom dom na zawsze. Oczywiście nawiązaliśmy więzi emocjonalne z naszymi kotami i oddanie ich nie jest łatwe do rozważenia. Zastanów się jednak: jeśli zachowasz je wszystkie to gdzie je w końcu pomieścisz? O ile kotów naprawdę jesteś w stanie odpowiednio zadbać? Dla każdego hodowcy ta liczba jest inna. Kiedy zaczynasz hodowlę, 3 koty mogą stanowić zakres twoich umiejętności. W miarę uczenia się i zdobywania większego doświadczenia może się okazać, że poradzisz sobie z kilkoma więcej, a potem jeszcze kilkoma. Ale w końcu tych kilka więcej staje się za dużo. Bądź uczciwy wobec siebie i swoich ograniczeń. Dobrą zasadą jest to, że aby zatrzymać kociaka musisz oddać jednego kota dorosłego. Aby kupić nowego kota, musisz wybrać kota, który zostanie sprzedany.